Met ruimte voor grote namen én jonge ontwerpers liet Amsterdam Fashion Week zien hoe rijk het modeveld inmiddels is. De Volkskrant maakte een selectie van veelbelovendste ontwerpers.
Nog niet eerder was het programma van Amsterdam Fashion Week zo vol. Tijdens deze zesdaagse editie stonden er bijna honderd evenementen op het programma, waarvan iets meer dan de helft vrij toegankelijk was. Zo kon iedereen binnenlopen bij de presentatie van modest (bedekkende) kledingmerken samengesteld door oud Vogue-hoofdredacteur Yeliz Çiçek en kon je de nieuwe collectie van modemerk Martan bekijken in het monumentale scheepskantoor het ‘Naco-huisje’ naast station Amsterdam Centraal.
Toch lagen de hoogtepunten vooral bij de klassiekere modeshows. Dat waren er twaalf, verspreid over de hoofdstad: van de Hollandsche Manege naast het Vondelpark tot het Bilderdijkpark in Amsterdam-West.
Nieuw dit jaar was de samenwerking met Copenhagen Fashion Week. Amsterdam neemt het door de Denen ontwikkelde duurzame kader over: een uitgebreide vragenlijst gebaseerd op Europese wetgeving, die elke deelnemende ontwerper moet invullen. Daarin wordt gevraagd naar de eigen impact, verlaging van de CO₂-uitstoot en toepassing van circulaire ontwerpprincipes.
‘Het gaat er niet om dat een merk voor honderd procent aan de eisen voldoet’, zegt directeur Danie Bles, die acht jaar mede-eigenaar is van de modeweek. ‘De uitkomsten laten vooral zien waar een merk staat en waar het kan verbeteren.’
Het was een bewuste keuze dat ook een groter commercieel merk als WE Fashion deelneemt met een show, geregisseerd door actrice Halina Reijn. Bles: ‘Door de deelname van zo’n partij kunnen we beginnende ontwerpers financieel ondersteunen. Zoiets doen Parijs en Milaan niet.’
De week zit erop. Welke ontwerpers moeten we in de gaten houden en waarom?
Het creatiefste modeconcept was te zien in de Hollandsche Manege, waar het modepubliek op hooibalen zat bij de show Etnisch profiteren van de 29-jarige Ülkühan Akgül. Zijn debuutcollectie, een startpunt van een groter onderzoek, legt bloot wat er zich achter de glamour van de mode-industrie schuilhoudt, zoals diversiteitspolitiek. Akgül: ‘Bij modellencasting gaat het bijvoorbeeld vaak niet meer om talent, maar om iemands culturele achtergrond. Een model staat zo voor een hokje dat moet worden aangevinkt.’
De ontwerper, die in 2023 afstudeerde aan het Amsterdam Fashion Institute en meedeed aan Lichting, stond dit jaar mede door een beurs van het Stimuleringsfonds op het programma. De collectie met legostenen, medailles en grasmatten zat vol symbolen. Vooral een rok beplakt met toeristische koelkastmagneten viel op. Akgül: ‘Die staat voor het reduceren van cultuur tot een enkel object.’
Wie vernieuwende ontwerpen wilde zien, kwam uit bij Lichting: de show met de beste afstudeercollecties van Nederlandse modeacademies. Winnaar was Artez-student Youngjin Choe (29) met zijn collectie Duality of Light. Choe werd op zijn 9de uit Korea geadopteerd en heeft geen herinneringen aan zijn leven tot dat jaar. Door deze traumatische ervaring belandde hij in een depressie, waarop zijn adoptievader altijd tegen hem zei: ‘Ik zal jouw licht zijn en je pijn wegnemen.’
Die ervaring vertaalt Choe in een collectie die letterlijk van donker naar licht beweegt en zo een weg naar heling verbeeldt. Reflecterend nepleer en ingebouwde lampjes in de mouwen versterken dat spel van duisternis en helderheid. Daarnaast haalt Choe stoffen uit elkaar en stikt ze opnieuw aan elkaar, een verwijzing naar traditioneel Koreaans patchwork waarbij gezinnen met weinig middelen reststukken samenvoegen tot nieuwe kleding.
Ook de collectie van de winnaar van vorig jaar, Peter Wertmann (28), was te zien, waarin hij wegblijft van glamoureuze mode. Zijn ontwerpen verwijzen naar brutalistische architectuur en militaire details, geïnspireerd op zijn diensttijd in Zwitserland. ‘Ik ben daar opgegroeid’, zegt Wertmann. ‘De landschappen geven een gevoel van vrijheid, maar de tijd in dienst was verplicht. Dat contrast tussen vrijheid en restrictie verwerk ik in mijn kleding.’ Dat vertaalt zich onder meer in een extreem wijde broek waarvan de pijpen onderaan met elkaar zijn vastgebonden.
De modeweek opent in Park Amsterdam, een skatehal in Amsterdam-Noord, met een overzichtstentoonstelling van designbureau Hagel, dat dit jaar tien jaar bestaat. Oprichter Mathieu Hagelaars (41) toont er meer dan 160 schoenen die hij heeft ontworpen voor merken als Valentino, Off-White, Botter en Asics.
Hagelaars werkte oorspronkelijk als salesmanager in de schoenenindustrie, maar miste creativiteit. Dus begon hij een Instagramaccount, waar hij viraal ging met ‘spoofs’ , grappig overdreven kopieën van iconische sneakers. Het leverde hem een bericht op van Virgil Abloh, destijds creatief directeur van Off-White en later Louis Vuitton, om schoenen voor zijn merk te ontwerpen.
Elke maandag experimenteert Hagelaars met zijn team door bestaande schoenen te bewerken, juist omdat daar onverwachte creaties uit ontstaan. Zo plakte hij een schilderijtje uit de kringloop op Birkenstocks, perforeerde Puma’s en beplakte Adidas Samba’s met servetten: experimenten die op Instagram tienduizenden likes en reacties opleverden. In de skatehal mogen bezoekers ook losgaan op Puma’s, Veja’s of Asics, met kettingen, stiften en mini-strijkijzers.
De opvallendste naam op het programma was de Belgische Meryll Rogge, die in juni de prestigieuze Franse modeprijs Andam Grand Prize won en kort daarna werd benoemd tot creatief directeur van het Italiaanse modehuis Marni. In Amsterdam lanceert ze haar knitwearmerk B.B. Wallace, met klassieke truien, vesten en sjaals, dat ze samen met de Britse Sarah Allsopp oprichtte. De presentatie was bij de Over-Amstel Boerderij bij Ouderkerk aan de Amstel. Terwijl buiten de regen neerstortte, hing de collectie binnen op kledingrekken, met bij de ingang Hunter-laarzen voor de boerderijbeleving.
‘Ik ben altijd dol geweest op traditionele truien’, zegt Rogge. ‘Maar ik heb nooit van het kriebelige gevoel van wol gehouden, daarom kiezen we voor een kasjmierlaagje aan de binnenkant.’ Ten slotte volgt een rondleiding langs de schapenstal en kaasmakerij, waar het modepubliek hun kitten heels en loafers verruilen voor rubberlaarzen en haarnetjes.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant