Shein, sinds 2021 gevestigd in Singapore, heeft een aanvraag ingediend om naar Wall Street te gaan. Dat melden meerdere Amerikaanse en Chinese media op basis van bronnen binnen de Amerikaanse beurs en het bedrijf. Het zou een van de grootste beursgangen in jaren betekenen.
Het snelst groeiende e-commercebedrijf is in minstens 150 landen actief, maar Shein slaat vooral aan in de Verenigde Staten. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 55 miljard euro, meer dan het dubbele van H&M (25 miljard euro). Vorig jaar, het tiende in het bestaan, draaide Shein (spreek uit: She In) een omzet van 21 miljard euro. De webwinkel richt zich op jonge consumenten en biedt zijn kleren voor enkele dollars per stuk aan. Vorig jaar opende Shein pas zijn eerste fysieke winkel, in Tokio.
Shein is bij uitstek een exponent van de zogeheten fast fashion, goedkope kleding van slechte kwaliteit die bedoeld is om slechts enkele keren te dragen. De afgelopen jaren is duidelijker geworden welke negatieve gevolgen fast fashion heeft op klimaat en milieu. Het Duitse statistiekbedrijf Statista heeft laten zien dat duurzame kleding weliswaar populairder is geworden, maar dat de gemiddelde kledingconsumptie per aardbewoner niet afneemt.
Het Amerikaanse lifestylemagazine Nylon concludeerde dit voorjaar dat ‘mode nu in een TikTok-tijdperk is beland’. Modetrends worden niet langer bepaald op de catwalk en door grote modehuizen, maar door de interactie tussen influencers en socialemediagebruikers. Die trends zijn kort, hevig en soms alleen aanwezig in bepaalde subculturen of delen van de wereld. Ook kan popcultuur een modetrend aansturen, zoals de roze Barbiecore deze zomer door de kaskraker Barbie.
Shein heeft daar zijn hele bedrijfsmodel op afgestemd: met advertenties op TikTok, Pinterest en Instagram en via het gratis toesturen van kleding naar influencers met tienduizenden volgers slijt het de goedkope kleding van matige kwaliteit aan een jong publiek. Kortingscodes worden op sociale media gretig gedeeld.
Een foto die is geplaatst door Small Laude (@smalllaude) op
Via data-analyse detecteert Shein binnen de kortste keren ontluikende modetrends. Met een relatief kleine productie van vaak slechts honderden exemplaren kan een topje volgens de allernieuwste trend binnen drie dagen in de kledingkast van tieners en twintigers liggen.
Door die minimale productie blijft Shein niet met bulkpartijen achter, als een trend toch niet zo groot blijkt als verwacht. Bovendien stuurt de webwinkel de kleding direct van producent naar de consument, zonder dat die eerst terechtkomt in pakhuizen. Daarmee omzeilt het de hoge importbelastingen in de Verenigde Staten, die pas van kracht zijn bij een pakket met een waarde van meer dan 800 dollar.
Shein, dat verkoopt in de VS, Europa en Azië maar niet in China, heeft ook geprofiteerd van de coronaperiode. Kledingwinkels bleven dicht en (jonge) mensen waren grotendeels overgeleverd aan hun smartphone. De productie van Shein ging door. De Zuid-Chinese Parelrivierdelta, waar veel kledingfabrieken staan, kende relatief minder strenge lockdowns dan elders in het land.
In het razendsnel ontwerpen en produceren van nieuwe kledij volgens de laatste trends gaat Shein nog weleens zijn boekje te buiten. Meerdere modehuizen hebben geklaagd dat de producten van de Chinese reus erg lijken op wat zij in de winkels hebben liggen. H&M daagde Shein deze zomer nog voor de rechter in Hongkong, wegens plagiaat.
Shein heeft geen eigen fabrieken, maar besteedt de productie volgens Reuters uit aan 5.400 fabrieken. Die staan voornamelijk in China. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden concludeerde eerder dat het mogelijk is dat in een deel van die fabrieken arbeiders werken onder dwang. Dat kan nog belangrijk worden in het oordeel van Wall Street om Shein al dan niet toe te laten.
Shein voelde zich dit voorjaar genoodzaakt te verklaren dat zijn producten niet met dwangarbeid worden gemaakt. Dat niet alleen, het bedrijf nodigde na de aantijgingen van de commissie zes Amerikaanse influencers uit om gedurende twee weken zelf een kijkje te komen nemen.
‘Ze zweetten niet eens’, postte Destene Sudduth (408 duizend volgers) op Instagram na een bezoek aan een fabriek. Alle negatieve reacties onder de TikTok- en Instramgramposts verwijderde het zestal vakkundig.
Om u deze content te kunnen laten zien, hebben wij uw toestemming nodig om cookies te plaatsen. Open uw cookie-instellingen om te kiezen welke cookies u wilt accepteren. Voor een optimale gebruikservaring van onze site selecteert u "Accepteer alles". U kunt ook alleen de sociale content aanzetten: vink hiervoor "Cookies accepteren van sociale media" aan.
U bent niet ingelogd
Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden