is modejournalist en schrijft voor Volkskrant Magazine over stijl – en hoe het beter kan.
Allerlei grootheden uit de Calvin Klein-geschiedenis, onder wie de gepensioneerde ontwerper (82) zelf en modellen Kate Moss en Christy Turlington, gaven acte de présence bij de eerste catwalkshow van het merk in bijna zeven jaar tijd. Na de laatste show, van de hand van Raf Simons, in september 2018 sloot Calvin Klein de highfashiontak van het huis om zich te concentreren op jeans, ondergoed en accessoires. Aan de vorig jaar benoemde nieuwe hoofdontwerper Veronica Leoni de eer om Calvin Klein weer op de modekaart te zetten. De verwachtingen waren hoog gespannen, ook vanwege Leoni’s ervaring bij grote quiet luxury-spelers als The Row en Phoebe Philo, een tak van sport die Calvin Klein in de jaren negentig zo ongeveer heeft uitgevonden. De overheersende opinie na afloop was dat Leoni weliswaar veel respect – misschien zelf iets te veel – had getoond voor het minimalistische erfgoed van het merk, maar wel wat meer vernieuwing en eigen signatuur had mogen tonen. Ook ontbrak volgens velen een van de belangrijkste kwaliteiten die Calvin Kleins ontwerpen altijd kenmerkten: sexappeal.
Voornaamste onderwerp van gesprek na het sensationele optreden van Kendrick Lamar bij de Super Bowl was onverwacht genoeg niet de performance zelf, zelfs niet de zoveelste dig aan het adres van nemesis Drake, maar de spijkerbroek met wijde pijpen van de artiest. ‘Will men buy bootcut jeans after Kendrick Lamar’s Super Bowl performance?’ vroeg Vogue zich af. Waarschijnlijk wel als de stijging van de zoekopdracht naar de betreffende Celine-jeans (een hommage van inmiddels vertrokken Celine-ontwerper Hedi Slimane aan de Franse zanger Serge Gainsbourg) een aanwijzing is. Die steeg in de eerste 48 uur na het optreden namelijk met 5000 procent en dat betekende de grootste zoekactiviteit naar het merk in vijf jaar tijd.
Het is een vrij zachte winter tot nu toe, maar dat zou je niet zeggen als je op straat kijkt, want daar regeert de (nep)bontmuts als geprefereerd hoofddeksel. De dracht heeft dan ook niet echt iets met weersomstandigheden te maken, aangezien de opmars ervan al sinds afgelopen zomer aan de gang is. Lieveling du jour is het flink uit de kluiten gewassen bucketmodel in alle kleuren van de regenboog. Het is overigens maar goed dat de bontmuts ook dienst kan doen als Ersatzkapsel, want het haar eronder wordt meestal geruïneerd door dezelfde muts, helemaal als hij gedragen wordt bij te hoge temperaturen.
Het gaat al een tijdje niet zo super met Nike. Er werd het afgelopen kwartaal 8 procent minder verkocht dan in de periode ervoor, aandelen zijn het afgelopen jaar een kwart in waarde gedaald en het merk heeft in tijden geen echte hypesneaker meer gehad. Wat doe je als merk als niets anders lijkt te lukken? Natuurlijk, je schakelt een Kardashian in. Kim, in dit geval, of liever gezegd, haar hysterisch succesvolle ondergoedmerk Skims. Origineel is het niet, effectief wel, want in weerwil van aantijgingen dat de Kardashians over hun invloedhoogtepunt heen zijn, had de aankondiging van de collab als direct effect dat de aandelenkoers van Nike met 6 procentsteeg. En dat is nog voor dat er één kledingstuk verkocht is, want de eerste producten liggen pas dit voorjaar in de winkel.
‘There is a bit of a damp spirit,’ kopte The Guardian bij de aanvang van London Fashion Week, die met vier dagen eigenlijk meer een lang weekend werd. Omdat een aantal grote namen zoals JW Anderson en Molly Goddard geen show presenteerden sloegen veel journalisten en influencers modestad Londen over. Zonde, want in die vier dagen waren er interessante en creatieve shows te zien, zoals die van Harris Reed, Simone Rocha, Erdem en de met sterren bevolkte finaleshow van Burberry (hoogtepunt: acteur Richard E. Grant in olijfgroene tweed jas op de catwalk). De meeste lof was weggelegd voor de collectie van de Turks-Britse ontwerpster Dilara Findikoglu, geïnspireerd door het schilderij De Geboorte van Venus van Botticelli. Die show werd alom bestempeld als een van de beste van het seizoen, en dan zijn Milaan en Parijs nog niet eens aan de beurt geweest.
De eeuwige coolheid van Engeland als modeland komt aan bod bij twee nieuwe tentoonstellingen in Londen. In de National Portrait Gallery is The Face Magazine: Culture Shift te zien met meer dan tweehonderd modefoto’s en portretten uit het Britse tijdschrift The Face (1980-2004 en in 2019 opnieuw gelanceerd). Werk van grootheden als Corinne Day, David Sims en Sølve Sundsbø schetsen een tijdsbeeld van al wat hip was in de jaren tachtig en negentig. Daarnaast opent deze week in Tate Modern Leigh Bowery!, over het leven en werk van de legendarische kunstenaar, performer, clubpromotor, modeontwerper en queer icoon. Bowery (1961-1994) stierf jong, maar zijn invloed op de mode, kunst en beeldcultuur is nog steeds enorm en in de tentoonstelling zijn naast zijn onvergetelijke creaties ook samenwerkingen te zien met andere kunstenaars, zoals Lucian Freud en Nick Knight, voor wie hij regelmatig poseerde.
Geselecteerd door de redactie
Source: Volkskrant